Ленточный фундамент своими руками: виды и особенности + инструкция, фото и видео

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Устройство монолитного ленточного фундамента

Конструкция монолитно-ленточного фундамента:

1. грунт;
2. песчаная-подушка;
3. арматура;
4. бетонная лента;
5. гидроизоляция.

Устройство монолитно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы

Область применения

Ленточный-монолитный фундамент применяют в строительстве частных дачных домов. Из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, кирпича. Подходит для возведения пристроек, веранд, хоз.построек. Заборы, бани и гаражи. В зависимости от заглубления ленты в землю, можно строить одного, двух и многоэтажные здания.

Подходит для разных грунтов. Нестабильные, слабо и сильнопучинистые грунты.

Проблемные грунты:

• рыхлые;
• слоистые (со сложным составом);
• пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
• с большой глубиной промерзания.

Подготавливаем “подушку”

“Подушка” – слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Разметка фундамента своими руками пошаговое руководство

Чтобы обозначить на участке границы основания, выполняют следующие задачи:

1. Готовят такие инструменты, как металлические или деревянные колышки, измерительная лента, отвес, строительный уровень, шнур, доски и фрагменты арматурных прутьев.
2. Находят главную точку — место, где будет образован правый угол постройки. В эту область участка вставляют первый колышек.
3. От вмонтированного в землю колышка отходят на расстояние, равное размеру основания. В результате этого действия получают отрезок, параллельный фронтальной линии. К нему в перпендикулярном направлении подводят направляющую. После её соединения с отрезком должен образоваться угол в 90 градусов. В этом обязательно убеждаются с помощью нивелира.
4. С целью отметить внешние границы берут шнур длиной 12 метров. От его края сначала отмеряют 4 метра, а позже — 3. Эти расстояния фиксируют брусом, причём начало шнура крепят на одной линии, а метку 4 метра располагают перпендикулярно по отношению к ней. Оставшуюся часть шнура привязывают к его началу. В итоге между самыми короткими отрезками верёвки должен образоваться прямой угол.
5. Действуя так же, как было описано выше, размечают остальные элементы фундамента. Главное условие получения прямых углов — это создание идентичных по размеру диагоналей прямоугольника.

После обозначения границ фундамента выполняют обноску. Она подразумевает черчение всех контуров основания на поверхности грунта. Это значит, что верхний плодородный слой почвы потребуется убрать. Обычно снимают пласт грунта, толщина которого равна размеру штыка лопаты.

Для создания обноски используется доска толщиной 100 см

Для выполнения обноски в выровненную почву через каждые 2 метра, начиная от угла фундамента, вбивают деревянные столбики. Это позволит создать правильный контур плоскостей в вертикальном положении. В каждой плоскости должно быть поставлено несколько столбиков.

За высоту обноски принимают толщину основания. Разметку глубины траншеи под фундамент выполняют, начиная от обносков. Периметр, несмотря на тип почвы, должен оставаться постоянной величиной.

Видео: разметка ленточного фундамента

Зная нюансы разметки фундамента, получится без помощи специалистов безошибочно сделать замеры и соорудить прочное основание

Действуя самостоятельно, важно не игнорировать ни одного указания инструкции

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

• кирпичный,
• железобетонный,
• бутобетонный,
• грунтоцементный,
• каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

1. Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

   Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

   Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

   Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

• характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
• масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
• показатели нагрузки на столбы опорного вида;
• характер почвы;
• глубина промерзания грунтового слоя;
• рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
• наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
• финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Заливка ленточного фундамента

•  Для заливки железобетонного фундамента рекомендуется использовать бетон марки М200 или М300. Соблюдение технологии требует бетонирование выполнять за один раз, чтобы не допускать солёности фундамента и образования мостиков холода.  
•  Бетон можно изготовить самостоятельно или можно приобрести и залить за один раз, что более практично, не менее бюджетно.
•  Если Вы самостоятельно готовите раствор, то его необходимо заливать равномерным слоем по всему дну траншеи примерно по 20 см высотой, и уже поверх  него добавлять следующий слой. В идеале, что бы нижний слой не успевал застывать до заливки верхнего, тогда можно избежать солености фундамента.

•  При заливки из бетономешалки, машины, раствор должен подаваться с высоты не менее 1,5 метра, в ином случае ухудшается его плотность и вязкость.
• Раствор начинаем подаваться с углов и равномерно распределяется лопатами по ленте. Что бы максимально выгнать из раствора воздух, он трамбуется ударами по стенкам опалубки, вибратором или  иными приспособлениями.
• После полной заливки, поверхности выравнивается и сглаживается малярными мастерками.

Самостоятельное изготовление бетона для фундамента

  Используется марка цемента М 400, в готовой смеси с песком и гравием марка полученного бетона будет  М 100.

 Замешивается раствор в пропорциях: 5 порций гравия, 3 порции песка, 1 порция цемента и 1 порция воды. Количество воды может зависеть и от влажности песчано-гравийной смеси. Во время работы, определите сколько нужно будет воды точно. Раствор не должен быть слишком жидким или слишком вязким, он должен быть в меру пластичный и хорошо проходить сквозь арматуру, стремиться к самозаполнению траншеи.  В раствор можно добавлять разного рода пластификаторы, такие как моющие средства для посуды и стекловолокно для лучшего затвердевания.

   После полной заливки до намеченного уровня, фундамент должен отстояться и набрать прочность. В этот период, что бы избежать проявление трещин за фундаментом необходимо правильно ухаживать. Подробнее про правильный уход за фундаментом после его заливки, про его внешнюю гидроизоляцию и усадку следующей статье.

Сборный фундамент: особенности конструкции

Схема устройства бутобетонного фундамента.

При обустройстве сборного фундамента используются железобетонные блоки, предварительно созданные в заводских условиях, что предоставляет возможность существенно ускорить возведение основы здания. Используются они не только в гражданском, но и в частном малоэтажном строительстве. С их помощью возводятся стены подвалов и цоколь здания. Для определения габаритных размеров блока, его объема и массы, значение которой обязательно учитывается при выборе подъемной техники, определяется из его маркировки. При этом нужно учитывать, что маркировка для каждого типа блоков имеет свои стандарты. К примеру, ФбС24-3-6Т означает следующее: фундаментный блок имеет длину, равную 2,28 м, ширину — 0,3 м и высоту — 0,58 м. Для того чтобы сделать опорную конструкцию здания, используются блоки, ширина которых варьируется от 0,3 до 0,6 м с градацией в 10 см. Такая толщина блоков позволяет выдержать фундаменту любые нагрузки.

Прежде чем использовать сборный фундамент, необходимо определиться с типом грунта на участке. Обустройство такого основания на влажной и сырой почве приведет к просачиванию воды через стыки в блоках. При установке на глине и суглинке высока вероятность того, что блоки просядут из-за вспучивания грунта, а это создаст угрозу целостности всего строения. Поэтому грунт должен быть сухим и твердым, тогда сборный фундамент полностью себя оправдает.

Обустройство ленточного фундамента обойдется дороже монолитного. Это обусловлено тем, что в этом случае обязательно использование специальной строительной техники. Расчет сборного фундамента зависит от его конструкции, глубины залегания и площади подошвы. Сделать это нужно правильно, так как ошибки, сделанные при расчете, могут привести к разрушению всего строения. Чтобы правильно рассчитать количество блоков каждого размера, необходимо использовать план ленточного фундамента, который должен обязательно присутствовать в проекте.

Плюсы и минусы сборного ленточного фундамента

Схема устройства ленточного кирпичного фундамента.

Сборные ленточные фундаменты обладают как плюсами, так и минусами, изучение которых позволит правильно принять решение по выбору типа основания для каждого конкретного случая.

Плюсы сборного фундамента:

• быстрота сборки конструкции. Буквально через пару часов после окончания монтажных работ можно будет приступать к возведению стен. Ждать месяц и более, как в случае использования монолитного основания не нужно;
• значительное сокращение затрат материалов на строительство. Если устанавливать блоки не сплошным рядом, а на небольшом расстоянии друг от друга, можно сократить до 25% материалов. Но при этом нужно помнить, что уровень прочности будет немного ниже, хотя при малоэтажном строительстве это не так заметно.

Минусы сборного фундамента:

• такое основание невозможно усилить посредством установки дополнительного арматурного каркаса, выпуск блоков стандартизирован;
• жесткость сборной конструкции ниже монолитного аналога.

Основание, возведение которого осуществляется посредством сборки плит заводского изготовления, идеально подходит для малоэтажного строительства. Использовать его при возведении дома с 2-мя и более этажами небезопасно.

Виды сборного фундамента

Схема песчаного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — непрерывная несущая конструкция, закладка которой осуществляется в заранее подготовленные траншеи по всему периметру возводимого здания, а также в местах строительства внутренних несущих стен.

В зависимости от того, насколько глубоко по отношению к уровню промерзания грунта сборный ленточный фундамент будет установлен, его можно разделить 2 типа:

• мелкозагубленный;
• заглубленный.

Мелкозаглубленное основание используется при возведении небольших зданий, когда нагрузка, передаваемая фундаменту, не слишком высокая. Что касается уровня промерзания грунта, конструкция в этом случае не достигает его. Установка блоков производится на заранее подготовленную и тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Заглубленный фундамент незаменим при строительстве массивных зданий. Глубина его заложения обязательно превышает уровень промерзания грунта. Укладка блоков в этом случае осуществляется на специальные железобетонные подушки, ширина которых значительно превышает их высоту. За счет этого получается более устойчивое основание, которому не страшны высокие нагрузки.

Гидроизоляция фундамента

После высыхания ленточного фундамента выполняем горизонтальную изоляцию. Для выполнения этой операции пригодятся битумные массы или свариваемый рубероид.

Лучшим решением будет сделать первоначальное покрытие из битумных масс, которое будет покрыто свариваемым рубероидом.

• Укладываем вертикальную и горизонтальную изоляцию на фундаментные стены.
• Предпочтительно изготавливаем ее из битумных масс.
• Наносим толстые слои массы, которая должна покрывать всю поверхность стен фундамента.
• Смазываем стены изнутри и снаружи.

Покрытие стен только дисперсией не является надлежащей изоляцией — дисперсия является лишь грунтовкой для окончательной изоляции, будь то горизонтальная или вертикальная.

Разметка участка под фундамент

Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.

Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома.  Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.

Ошибки

В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:

• отсутствие гидроизоляции;
• неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
• отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
• изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
• пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
• неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
• ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
• неточная разметка;
• неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
• желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.

Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.

Полезные советы профессионалов

Следующие рекомендации профессиональных строителей помогут вам построить максимально качественный и прочный фундамент, который выдержит все предполагаемые нагрузки:

Особое внимание уделяйте гидроизоляционным работам – это предупредит насыщение бетонной конструкции влагой, а значит, защитит от последствий ее замерзания в толще бетона, поражения армирующего каркаса коррозией и других негативных факторов.
Изготовление армирующего каркаса выполняется только с применением вязальной проволоки. Сварка снижает прочностные характеристики металлических прутков.
Качественное утепление самой ленты и отмостки по периметру строения минимизирует воздействие морозного пучения на мелкозаглубленные фундаменты.
Бетонирование основания лучше выполнять в теплое время года – при плюсовой температуре бетон быстрее и качественнее созревает.. Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность

Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность. Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Основные ошибки и их решение при сооружении мелкозаглубенной ленты рассмотрены в следующем видеоматериале:

Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-2 (Ивантеевский ЖБК)Только новые плиты с завода. Плиты ленточных фундаментов применяются для ленточных фундаме…

От руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 12.4-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 1629 руб/штПодробнее

Доска обрезная 40х200х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 23800 руб/м³Подробнее

Свая железобетонная с центральным армированием Сц 4-30 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с центральным армированием Сц 4-30

От 4555 руб/штПодробнее

Свая железобетонная с каркасным армированием С 40.30-3.1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с каркасным армированием С 40.30-3.1

От 5731 руб/штПодробнее

Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…

От 68.15 руб/штПодробнее

Брусок обрезной 50х50х3000 ГОСТ 1-й сорт СофриноНатуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены…

От 23950 руб/м³Подробнее

Виды фундаментных блоков

Существует несколько разновидностей фундаментных блоков, которые можно разделить на группы по различным признакам.

Используется разный материал изготовления:

• Керамзитобетон. Блоки имеют высокие теплосберегающие способности, меньший вес и относительно низкую стоимость. В маркировку добавлена буква Л, обозначающая «легкий».
• Железобетон. Основной материал для фундаментных блоков. Используется цемент разных марок, от М100 до М200. Чем выше марка, тем плотнее и тяжелее бетон. Блоки маркируются буквой Т, что обозначает «тяжелый» и полностью соответствует действительности.
• Силикатный бетон, обладающий повышенной прочностью. Блоки маркируются буквой С — «средний». При высокой прочности, силикатный бетон обладает повышенной гигроскопичностью, что значительно затрудняет гидроизоляцию материала. Отмечены частые случаи разрушения таких блоков, поэтому для строительства фундамента их больше не применяют.

Существуют блоки разной формы:

• Цилиндрические. Служат для создания колонн, опор или столбов для основания.Маркируются буквой Ф.
• Трапециевидные. Имеют основание большей площади, чем верхняя плоскость. Используются в качестве опорной подушки для ленты. Маркируются буквами ФЛ.
• Блоки ФБС. Они имеют прямоугольную форму как в сечении, так и боковой поверхности. Торцы имеют углубления для соединения между собой или монтажа вертикальных элементов (при необходимости). Используются для сборки основного тела ленты, отличаются высокой скоростью строительства.
• Пустотелые блоки. Лента, собранная из них, является несъемной опалубкой, в которую заливается бетон, в результате чего образуется монолитное основание высокой прочности. Преимуществом таких конструкций является значительное увеличение скорости строительства по сравнению с обычной монолитной отливкой.
• Балки. Они маркируются буквами БФ, используются для создания технологических или конструкционных проемов ленты (например, при строительстве подвалов, бункеров и т.д.).

Маркировка блоков содержит буквы, обозначающие форму, и цифры, которые означают размеры.

Например, ФБС 24-3-6 — это фундаментный блок прямоугольной формы, длиной 2,4 м, шириной 0,3 м и высотой 0,6 м. Или: ФЛ 6-12-3— это трапециевидная подушка длиной 0,6 м, шириной 1,2 м и высотой 0,3 м.

Размеров фундаментных блоков довольно много. Самые маленькие похожи на шлакоблоки — размер составляет 0,4:0,2:0,2.

Но большинство брикетов намного больше, так как с возрастанием размера увеличивается скорость сборки и повышается прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Установка сборного фундамента

Установить ленточный фундамент несложно, но без специальной техники не обойтись, а потому нужно заранее позаботиться о ее наличии. Заказать технику можно там же, где были заказаны бетонные блоки для фундамента.

Монтаж сборного фундамента производится в следующей последовательности:

Схемы заглубленных фундаментов.

Устройство фундаментных подушек. Устанавливаются они исключительно на заранее подготовленное песчаное основание. Но сначала нужно установить угловые элементы, ориентируясь при этом по осям будущего здания, после чего на расстоянии в 5-6 см, которые нужно считать от боковых граней, следует натянуть причалку. Впоследствии, ориентируясь по натянутой причалке, будут устанавливаться промежуточные блоки. Во время этого этапа обязательно контролируются высотные отметки, для чего рейка нивелира крепится к 2-м краям блока по оси, и горизонтальность поверхностных подушек.
Армирование фундамента. На поверхность подушек укладывается армирующая сетка, при этом обязательно соблюдается расстояние, которое отсчитывается, начиная от крайних арматурных стержней и заканчивая гранями блока. Оно должно быть не менее 30 мм. Соединение армирующей сетки может быть произведено как посредством сварки, так и внахлест. Длина сварочного шва не должна превышать 10 см, а внахлест — 35 см. По окончании укладки армирующей сетки, она заливается слоем цементного раствора, ширина которого должна быть превышать ширину используемых блоков ФБС.
Установка блоков. Кода блоки будут находиться в подвешенном состоянии, под ними ни в коем случае не должно быть людей. Подъем ФБС блоков производится специальной техникой посредством строп. После того как блок будет поставлен на место, стропы не отсоединяются, пока по проволоке причалке не будет проверена правильность установки. Таким же образом контролируются высотные отметки и горизонтальность. Если понадобится слегка сдвинуть блок, можно будет воспользоваться ломом, если же он будет установлен с большими отклонениями, его придется заново поднять и повторно установить, соблюдая при этом максимальную точность.
Устройство технологических отверстий. Во время монтажа блока обязательно устраиваются технологические отверстия, предназначенные для канализации и воды. С этой целью производится раздвижка блоков таким образом, чтобы получившийся проем был перекрыт следующим рядом. По окончании монтажа гильз для будущих вводов, образовавшиеся проемы заливается бетонным раствором, слой которого не должен быть больше чем 20 мм. Таким образом, создается сборно-монолитный ленточный фундамент.
Гидроизоляция. Ленточные фундаменты предполагают обязательное устройство наружной гидроизоляции и обратную засыпку грунта который впоследствии трамбуется

Чтобы избежать возникновения проблем при возведении стен, особое внимание должно быть обращено правильности монтажа верхнего ряда блоков.

https://youtube.com/watch?v=xs_hvSwr4Fg

После того как сборный ленточный фундамент будет готов, через пару суток можно будет смело приступать к возведению стен будущего здания, не боясь, что на нем появятся трещины.

Рекомендуем:

Столбчатый фундамент для беседки своими руками: подробная инструкция от А до Я + фото Как пристроить веранду к дому своими руками — пошаговая инструкция от А до Я + фото новинок дизайна Летняя кухня: виды, фото и идеи дизайна Пристройка террасы к дому своими руками: пошаговая инструкция, как легко и быстро пристроить веранду или террасу (100 фото дизайна) Примеры красивых мангалов из кирпича Крыльцо к деревянному дому Как правильно сделать отмостку своими руками? Как обустроить террасу с барбекю? Беседки для дачи своими руками — 300 фото эксклюзивных идей. Инструкция строительства красивой беседки (схемы, чертежи, фундамент, крыша) Дома из морских контейнеров